INTRODUCTION: Les premières notions qu'il vous faudra gérer seront celle de pH et d' EC. pH: C'est le Potentiel Hydrogène. C'est une échelle de valeur graduée de 0 à 14 qui détermine le potentiel hydrogène d'une solution. Pour être plus précis (attention c'est technique !), il s'agit de mesurer dans une solution nutritive la concentration en ions d'hydrogène (H⁺), habituellement situé entre 10⁰ et 10^{-14 gramme équivalent par litre}

Exemple : l'eau pure à une concentration en ion d'hydrogène de 10^-7grammeéquivalent par litre, soit un pH de 7,0.

Une eau neutre (pH 7,0) a le même nombre de charges positives (H⁺) et de charges négatives (OH^-).

Le pH peut varier beaucoup suivant les types de sol, les régions calcaires ont généralement une eau à pH élevé. Le régler entre 5,5 et 6,5 permet à la plante d'avoir la meilleure assimilation des éléments nutritifs.

EC : C'est l'ElectroConductivité d'une eau ou d'une solution nutritive. L'eau en elle-même n'est pas conductrice du courant, ce sont les éléments dissous transformés en ions de charges positives ou négatives (toujours équitablement réparti entre + et -) qui conduiront le courant. Plus il y aura d'ions, plus grand sera le nombre d'éléments dissous, plus l'EC sera élevé. Il y a des différences importantes d'EC dans l'eau du robinet d'une région à l'autre (de 0,3 à 0,8).

Préparation des substrats :

Avant de démarrer une culture en hydroponie, il convient de définir le type de substrat que l'on va utiliser et de le préparer comme il convient.

Les billes d'argile : S'utilisent après une germination en cube de laine de roche pour un meilleur encrage. Bien les rincer a l'eau afin d'éliminer la poussière, et les faire tremper quelques heures dans une eau à pH compris entre 5,5 à 6,0. Ajouter du ROOTS (booster de racine) ou du BN X-cel (gamme « Bio nova » ; stimulateur de croissance et de floraison).

La laine de roche : A faire tremper de 12 à 24 heures dans une solution nutritive avec un EC à 1,5 et un pH à 5, ajoutez BN X-cel (aide l'activation de la vie dans le substrat). Si vous optez pour les tapis faites tremper en remplissant l'emballage (pratiquez une petite encoche dans un coin en haut du tapis et remplissez. Contenance de 10 à12 litres).

La fibre de coco : La préparation s'effectue de la même façon que la laine de roche avec un EC à 1,5 et un pH à 5,8. Après avoir vidé le tapis laissé le gonflé un moment et en partant d'une extrémité roulez le en boule (comme un sac de couchage) afin de séparer les fibres. Cela à pour but de permettre aux racines de bien pénétrer dans le tapis. Gardez bien le tapis dans son emballage, car les racines s'abîment à la lumière. Cela vous permet en faisant démarrer vos plantes dans des cubes de laine de roche, de pratiquer des incisions en croix au dessus du tapis afin de pouvoir rabattre les bords ainsi découper autour du carré. Pratiquez plusieurs fentes au dessous du tapis pour permettre l'évacuation de l'arrosage.

DEMARAGE DE GRAINES OU DE BOUTURES:

- Les graines : Pour faire démarrer une graine, la meilleure chose à vous dire c'est que si elles germent au printemps c'est que les conditions sont idéales. A partir de la, essayer de trouver un endroit ou la température si situera toujours au dessus de 22°C (20°C mini.).

Il est inutile dans un premier temps de recourir à la lumière, l'obscurité, l'humidité (ne pas confondre avec inonder), et la température sont les clés de la germination. Une fois un beau germe sorti transplanter dans un bouchon de laine de roche ou dans une terre de démarrage.   Les minis serre avec les tapis chauffants peuvent être la solution pour les enracinements par temps froid.

-Les boutures : Après avoir coupé une branche (de 3 à 7 cm), coupez les trop grosses feuilles et réduisez de moitié le longueur des petites afin de limiter la surface d'évaporation. Tremper un ou deux centimètres de la base de la tige dans de l'hormone de bouturage. Couper quelques millimètres de la base et transplanter dans un bouchon de laine de roche ou dans une terre de démarrage. Si je vous recommande de couper quelques millimètres de la base de votre bouture, c'est parce entre le moment ou vous prélevez votre bouture et la transplantation une bulle d'air peut s'infiltrer dans la tige et provoquer un pourrissement qui va monter progressivement sur la tige. De plus, suivant le type d'hormone utilisée un bouchon à la base de la tige réduit considérablement le taux de réussite.

Suivant les saisons une mini serre peut être très utile, couplée un tapis chauffant en prenant soin de bien régler votre température et vous n'êtes pas loin de possédez l'arme absolue pour le bouturage. L'utilisation d'engrais foliaire est recommandé, les boutures n'ont pas encore de racines pour se nourrir et doivent puiser dans leur réserves pour justement fabriquer ces racines. Le fait de puiser en elle pour développer sont systèmes racinaires peut favoriser l'apparition de carences, surtout à cause de l'azote indispensable à la croissance.

LA CROISSANCE :

A partir de la, dés qu'il y aura les premières feuilles après germination des graines, ou que vos boutures seront faites ; placez celles-ci sous lampes à vapeur de mercure ou néon de croissance avec un éclairage de 18 heures sur 24 heures (18h /24 pour simplifier). La durée d'éclairage peut varier suivant les méthodes et les cultivateurs entre 16 et 24 heures par jour. Pour l'arrosage préférez aussi bien en croissance qu'en floraison une eau entre 23 et 25°C, avec un pH de l'ordre de 5,8 (les jeunes plantes apprécient une eau plus acide). N'arrosez pas trop vos jeunes plantes car l'assèchement léger obligera les racines à se développer plus rapidement.

Une fois les premières racines sorties vous pouvez replanter dans le substrat de votre choix, et traiter (en général une fois suffit) avec du ROOTS qui sous deux ou trois jours permettra un développement impressionnant du réseau racinaire. A ce stade, la plante doit pousser rapidement, les bons engrais dosés de façon progressive afin de ne pas sur fertiliser, assorti de la combinaison BN X-cel et THE MISSING LINK® (bio-stimulateur, gamme Bio nova) en continu dans l'eau d'arrosage tout le long de la vie de la plante donne des résultats spectaculaire.

Commencer à nourrir vos plantes en augmentant progressivement vos engrais (pour la terre arroser à l'eau entre 1 et 3 semaines suivant l'EC du terreau). Pour les utilisateurs du testeur d'EC faites grimper petit à petit la valeur EC au fil des semaines pour arriver en fin de croissance au environ de 1,8.  

Ne laissez pas vos plantes montées trop haut en croissance (30 à 40 cm maxi.) car elles poussent encore pendant environ deux semaines après le passage en floraison. Il peut-être intéressant de pratiquer un courte période de préfloraison (une semaine environ) avec l'ampoule mercure en éclairage 12h /24.

LA FLORAISON :

C'est le moment de mettre votre ampoule sodium, l'éclairage en 12h /24 pour bien marquer la réduction du temps d'éclairage et ainsi faire comprendre à la plante que la saison à changé et qu'il lui faut déclencher sa floraison. Les engrais et les stimulateurs sont à ajouter en augmentant les doses progressivement, de façon à faire varier l'EC entre 2 et 2,2. Sachez que certaines variétés peuvent supporter des EC plus importants mais de façon non prolongé. Le passage à l'enzyme régulier (tous les 15 jours environ) permet de transformer les engrais non assimilés en nutriment absorbable par la plante, et ainsi de réduire les saturations d'engrais en oxygénant les racines.

Pour la culture hors sol : le bac de solution nutritive doit être testé régulièrement afin de redresser le PH (qui a généralement tendance à remonter), et de surveiller l'EC qui va descendre suivant la consommation des plantes et remonter avec l'évaporation de l'eau de la solution. Le fait de contrôler l'EC vous permet de savoir avec assurance si il vous faut rajoutez de l'eau seulement (afin de faire baisser le taux d'EC pour ne pas sur fertiliser vos plantes), ou des engrais avec pour maintenir votre solution à l'EC voulue.

Tous les 15 jours videz votre bac et nettoyez- le, pratiquez ensuite un rinçage sur 24 heures avec du BN ZYM (enzyme). Après ce cycle, refaites une solution avec de l'engrais que vous gèrerez de la même façon pour gardez l'EC stable sur une nouvelle période de 15 jours.   

A 15 jours de la récolte, il est recommandé d'utiliser un finisseur de floraison type BN VITRASOL, ceci densifie et améliore le goût des récoltes. Pour la toute dernière semaine n'utilisez que de l'eau.

Le développement de la plante doit être régulier, vous devez voir la différence de jour en jour. Si vos plantes stagnent c'est que quelque chose ne leur convient pas, vérifiez d'abord dans les conditions climatiques et le renouvellement de l'air c'est en général là qu'il faut cherchez, veillez à l'état des ampoules (de un an à un an et demi pour les lampes à décharge et un an pour les néons et les lampes à économie d'énergie).

Evitez les ventilations direct trop forte sur les feuilles cela occasionne des « brûlures » du à l'évaporation de l'humidité. L'air doit être brassé doucement pour éviter qu'il stagne sous les feuilles et ne se renouvelle pas (atmosphère vicié).   

Les autres types de problèmes que vous pouvez rencontrer sont :

LES CARENCES :

• - l'azote (N): Essentiel à la croissance, un manque d'azote rend la plante chétive, avec des pousses courtes et grêles et les grandes feuilles qui se flétrissent. La floraison se déclenche précocement. En cas d'excès d'azote vos feuilles deviennent vertes très foncées et la croissance ralentie.
• - le phosphore (P): Indispensable au développement des racines et des fruits, une carence donne un développement réduit des racines et une teinte pourprée des feuilles. Un excès perturbe la croissance et induit une insuffisance en zinc.
• - le potassium (K): Améliore la qualité et la quantité des récoltes. En cas de carence les feuilles deviennent pâles (chlorose = disparition partielle de la chlorophylle) et finissent par nécroser (mort des cellules d'un organisme). En excès les feuilles prennent une teinte noire et la plante est limitée dans sont développement.
• - le fer: Les tiges et le tronc ont tendance à devenir violet puis les feuilles à se décolorer vert/jaune entre les nervures qui en général restent vertes. Les bons engrais contiennent suffisamment de fer, si vous avez ce problème, cela peut venir:
• Du pH de la solution trop élevé (ne pas dépasser 6,5).
• - D'une concentration trop faible de fer trop basse dans le milieu des racines.
• - D'une température trop basse au niveau des racines.
• - De la lumière au niveau du bac de solution, la lumière stimule la croissance des algues qui consomment aussi du fer.

Remède : L'ajout de fer par les oligo-éléments si la carence est légère ou du fer en solution que l'on peut  soit diluer dans la solution ou pulvériser en foliaire.

• - Le calcium: Les symptômes sont l'apparition sur le bord des feuilles de taches jaunes bruns souvent entourées d'une ceinture d'un brun plus foncé. La croissance se ralentit et au pire les sommets sont plus chétifs.
• - Le magnésium: Son manque occasionne un jaunissement qui commence entre les nervures des feuilles les plus anciennes

ATTENTION : Quand vous ajoutez un de ces éléments à une solution assurez vous toujours qu'ils sont assimilables par les plantes.

Toutes les carences décrites ci-dessus ne sont pas forcément dues à un manque dans de bons engrais, le pH et la température (de l'eau et de l'air) peuvent s'ils ne sont pas appropriés empêcher l'assimilation de ces éléments. De plus si la carence est néfaste pour la production, l'excès est tout aussi désastreux sur le résultat.  

LES MOISISSURES : Doivent leurs développement à un milieu approprié, les facteurs température est humidité trop importante donnent des conditions optimale pour leur prolifération. La ventilation et l'aération de la pièce où se trouve le placard peuvent résoudre le problème, après désinfection de l'endroit bien entendu. Le Buzz Off (insecticide et fongicide biologique de la gamme BIO-BIZZ) traite efficacement contre les moisissures.

LES INSECTES : Thrips, aleurodes, mouches mineuses, pucerons, araignées rouges ou jaunes... Voila une légion de fléau qui peut réduire, voir détruire vos plantations.

Ces « charmantes bestiole » qui sucent la sève des plantes et ainsi leur énergie, ne viennent que très rarement d'elles-mêmes dans les maisons ; c'est donc vous ou une plante nouvelle rapportée dans le placard qui peuvent apporter l'envahisseur et lui offrir un espace à coloniser.

L'huile de nem qui cible vraiment l'araignée rouge est un allié précieux.

Pour ces deux derniers fléaux le traitement préventif sur des plantes toutes jeunes sera toujours plus efficace que le traitement curatif.